19/03/2010 - 15h53

Visite a cidade colonial San Miguel de Allende, no México, em 36 horas

ROCKY CASALE
New York Times Syndicate

Com seus céus azuis ventosos e arquitetura barroca, San Miguel de Allende é um paraíso tropical para estrangeiros e aposentados desde os anos 30. Um recente boom imobiliário atraiu um número ainda maior de pessoas fugindo do inverno (a maioria americanos) para esta cidade na região central do México e, consequentemente, um novo endereço para butiques pós-hippie, cafés orgânicos vegetarianos e galerias de artes de qualidade variada. Velhos frequentadores começaram a reclamar de sua "disneyficação".

Felizmente, a cidade colonial - que data do século 16 e ainda exibe traços das culturas espanhola, creole e nativo-americana - foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 2008. Apesar de San Miguel não precisar de mais atenção, a designação ajuda a assegurar que as haciendas coloridas da cidade, as ruas de paralelepípedos românticas e as torres rosadas sobrevivam a outra bolha imobiliária.

Família posa em uma fonte d'água em San Miguel de Allende

Sexta-feira

16h - Musgo e mariachi
Tenha uma ideia da grandeza colonial discreta de San Miguel andando pelos caminhos margeados por palmeiras do Parque Juárez, um jardim ensolarado com pilares de pedra furados e arcos e fontes manchados de bolor e cobertos de musgo. Ruas silenciosas e árvores exuberantes ocupam esta parte da cidade - assim como artistas e escritores, como Michael Cristofer, um dramaturgo e cineasta, que é dono de uma casa colonial espanhola protegida por belos jardins. Se você voltar ao parque após anoitecer, há uma boa chance de você se deparar com um concerto improvisado de tocadores de banjo e cantores mariachi.

19h - Jantar e dança
A cena de culinária da cidade é menos instigante do que alguém poderia esperar de um crisol de culturas mexicana e estrangeiras, mas uma exceção é o Tio Lucas Restaurant & Bar (Calle Mesones 103; 52-415-152-4996). A churrascaria se estende até um pátio lotado para jantar ao ar livre, sob calorosas lanternas em forma de estrela. Filés apetitosos, margaritas fortes e saladas de beterraba cozida e queijo de leite de cabra são preparadas ao lado da mesa pelo chef, atraindo o retorno dos clientes. Jantar para dois com drinques sai por cerca de 600 pesos, cerca de US$ 48, com o dólar cotado a 12,45 pesos. O restaurante é decorado com artesanato mexicano e recortes de esqueletos dançantes. O Tio Lucas também é uma casa de shows de jazz, toda noite à partir das 21h.

22h - Alemães no México
A vida noturna em San Miguel tende a se dividir em dois tipos: ou você grita em meio ao som alto ou não. Na Calle Umaran, garotas em saias ornamentadas ficam do lado de fora de bares surrados provocando os rapazes de cabelo desgrenhado. A alguns passos de distância, mulheres mexicanas sentam no verdejante El Jardin com os netos no colo, ouvindo as bandas de mariachi ou assistindo as queimas de fogos no alto. A alternativa agradável próxima é o Berlin Bar and Cafe (Calle Umaran 19; 52-415-154-9432). Dirigido por alemães, este bar frio e da moda atrai uma clientela mais velha e elegante, que vem atrás de suas bebidas fortes e pessoas de lado artístico. Os casais conversam e ouvem jazz em cantos iluminados por velas, próximos de um bar decorado com pinturas enormes de artistas e intelectuais da Berlim de Weimar e outros períodos da história da Alemanha.

Sábado

9h - Desayuno para viagem
As pessoas fazem fila para o café da manhã no La Ventana Café Orgánico de Chiapas (Diez de Sollano y Dávalos 11; 52-415 154-7728) por um bom motivo. Não é porque o café orgânico é escuro e rico e os pães são frescos e crocantes, mas porque você não entra em seu interior: La Ventana é apenas uma janela para retirada na lateral de uma hacienda amarela desbotada. Peça um expresso e um croissant quente por 59 pesos. Tome seu café da manhã duas quadras à frente, no El Jardin, sentado em um banco sob árvores em forma de pirulito, onde você terá um momento sem as multidões para apreciar o bater dos primeiros raios de sol do amanhecer na igreja La Parroquia.

Janela do La Ventana Café Orgánico de Chiapas

11h30 - Bons achados
Lojas de suvenires, vendendo bonecos de esqueletos do Dia dos Mortos estão por toda parte, o que significa que as compras aqui rapidamente podem ficar maçantes. Para itens mais interessantes, caminhe na direção leste, para fora do centro da cidade, até a Mixta (Calle Pila Seca 16A, Centro; 52-415-152-7343), uma nova loja que vende belos braceletes e brincos de prata, cartões caseiros e aventais costurados pelas mulheres locais. Mais ao norte fica a Fábrica La Aurora (Calzada de la Aurora, Colonia Aurora; 52-415-152-1012; fabricalaaurora.com), um ex-moinho têxtil da virada do século passado que foi transformado em um centro de artes e design. Um destaque é a Galería Manuel Chacon, que exibe arte contemporânea.

13h30 - Burritolândia
Quando Rodrigo Pak Sautto não estava no interior de Nova York vendendo burritos em um trailer de alumínio perto da Bard College, ele estava construindo seu negócio em San Miguel, preparando shakes de iogurte e granola em seu atualmente popular Café Media Naranja (Calle Hidalgo 83). Situado em um café minúsculo, ele atrai um público diverso, principalmente vegetarianos, que param para tomar os cafés orgânicos e fazer um rápido almoço de burritos vegetarianos e sopa de lentilha com curry (37 a 90 pesos), além de navegar em seu Wi-Fi gratuito.

16h - Curiosidades artesanais
Seguindo uma rua estreita atrás do principal mercado de frutas, verduras e legumes fica o Mercado de Artesanias (entre a Calle Colegio e Calle Loreto), uma mistura vibrante de bancas de artistas onde você encontrará de tudo, de piñatas sedosas com franjas e lanternas de lata perfura penduradas no alto até cestas de conta de vidro azul cobalto e colares de prata. Os itens encontrados lá são mais autênticos do que as quinquilharias e curiosidades vendidas no distrito histórico, possivelmente até pela metade do preço.

20h - Condimentos mundiais
Siga os estrangeiros abastados até o pátio de lajotas do The Restaurant (Sollano 16, Centro; 52-415-154-7862; therestaurantsanmiguel.com), um restaurante elegante à luz de velas que serve pratos caseiros internacionais usando ingredientes orgânicos de produtores locais. Donnie Masterton, o chef, muda o cardápio frequentemente. Pratos recentes, incluíam salmão marinado em missô, assado, com soja, gengibre e grãos verdes, e o porco grelhado com feijão branco e ragu de tomate cereja (cada um, 200 pesos).

22h30 - Gaúchos sortudos
Para uma saideira festiva, vá ao Limrick (Calle Umaran 2), um bar movimentado em uma hacienda elevada que baseia seu desenho em um pub irlandês. Mexicanos e americanos de todo tipo, da elite até a moradores locais questionáveis, conversam em cabines aconchegantes, jogam dardos e assistem futebol na televisão. Se a noite ainda parecer jovem, vá ao La Cucaracha (Calle Zacateros 22; 52-415-152-0196), um bar decorado com pôsteres desbotados de pin-ups e mapas amarelados da região. O público pode incluir atores menores escondidos e velhos gaúchos sentados permanentemente no bar.

Parque Juárez, um jardim ensolarado com pilares de pedra furados e arcos e fontes manchados de bolor e cobertos de musgo

Domingo

10h - Banho quente
Perto dos arredores de San Miguel, termas subterrâneas permeiam a superfície e formam lagos. Uma viagem de táxi de cinco minutos para fora da cidade leva você ao La Gruta (9,5 quilômetros fora de San Miguel), um parque aquático e ponto de piquenique ligeiramente surrado, apreciado pelos moradores locais. Duas pequenas fontes minerais quentes e uma gruta são margeadas por paredes de pedra, palmeiras, flores silvestres e buganvílias.

13h - Paraíso dos cactos
Tanto observadores de pássaros e pessoas que gostam de atividades ao ar livre quanto pessoas urbanas sofisticadas apreciarão os vales espinhosos do Jardim Botânico El Charco del Ingenio (El Charco del Ingenio; 52-415-154-8838; elcharco.org.mx), uma reserva ecológica de 268 hectares que abrange desfiladeiros margeados por cactos e lagos alimentados por fontes. Um ingresso de 40 pesos dá acesso a trilhas fáceis de caminhar , cheias de agaves gigantes e cactos-nopal onde garças e andorinhas se empoleiram e bicam seus frutos espinhosos. A estufa, que lembra m pequeno hangar de avião, abriga centenas de plantas raras e ameaçadas. É o tipo de local para onde os moradores locais vão para apreciar a beleza natural que os cerca, talvez quando as coisas parecem um pouco Disney demais.

O básico

Os aeroportos comerciais mais próximos são Querétaro (cerca de 70 quilômetros de distância) e León-Guanajuato (cerca de 110 quilômetros). Uma alternativa às vezes mais barata é voar até a Cidade do México, para onde há mais voos, e então dirigir por quatro horas.

Há abundância de hotéis em San Miguel de Allende. A Casa de Sierra Nevada (Hospicio 42; 52-415-152-7040; casadesierranevada.com) ocupa seis mansões coloniais espanholas reformadas, que datam do século 16 e foram convertidas em 37 suítes e quartos grandes. Os quartos de luxo custam a partir de 2.695 pesos, ou cerca de US$ 217, com o dólar cotado a 12,45 pesos. A propriedade possui jardins com paisagismo elaborado e pátios com colunatas ornamentados com fontes, piscinas e espreguiçadeiras.

A Casa del Parque (Calle Santa Elena 2; 52-415-152-7040), antes um forte e entreposto comercial de prata do século 17, é uma casa colonial espanhola com quartos para alugar e com vista para o Parque Benito Juárez. As suítes custam a partir de 4.140 pesos.

Tradução: George El Khouri Andolfato