18/06/2008 - 19h05

36 horas em Knoxville (Tennessee) - Para bolinhos, boa música e cerveja forte

ALLISON GLOCK
New York Times Syndicate

Fotos Shawn Poynter/NYT

Público assiste ao show gratuito diário da WDVX-FM, financiada pelos ouvintes

Knoxville é freqüentemente chamada de "o sofá" pelas pessoas que vivem lá. É um lugar muito despretensioso para se queixar, mas confortável demais para partir. A cidade, a terceira maior no Tennessee, atrás de Nashville e Memphis, também é chamada de Knoxpatch, Knoxvegas e, para aqueles propensos a ironia e armas de fogo, K-town.

A verdade é que Knoxville, assentada alegremente na base dos Montes Great Smoky e às margens do rio Tennessee, tem uma sensação intrinsecamente preguiçosa, cheia de sentimento. A geografia é suave, verde e ondulada. O clima é gentil, ensolarado e cheio de brisa. Os moradores locais tendem a ser não apenas amistosos (uma característica da maioria das cidades do sul), mas também tranqüilos.

Este não é o Velho Sul de magnólias e anarruga tanto quanto uma cidade moderna apalachiana de música de raiz, de alimentação locavore (cultivada nas imediações), arte folclórica e orgulho caipira. Ou, como também se declara, "uma Austin sem a badalação".

Sexta-feira

Meio-dia - Bluegrass cultivado
Knoxville é conhecida por sua música. Dolly Parton foi descoberta lá, Hank Williams parou ali em sua última turnê e a maioria dos moradores locais sabe se virar com um banjo. A emissora WDVX-FM, financiada pelos ouvintes e quatro vezes vencedora do título nacional Emissora de Bluegrass do Ano, conta com o programa "Blue Plate Special", que oferece música ao vivo gratuita do meio-dia às 13h (301 South Gay Street; 865-544-1029). Os convidados incluem todo mundo, de Bela Fleck e Ricky Skaggs até a banda de jazz cigana Ameranouche e talentos locais apalachianos. Traga um saco com o almoço ou compre uma cola gelada e alguns salgadinhos no mercado à moda antiga Mast General Store (402 South Gay Street; 865-546-1336; www.mastgeneralstore.com), então pegue um assento para uma música local em um ambiente incomumente intimista.

14h - Arte para todos
Parte galeria, parte papelaria, totalmente bacana de forma artesanal, a Yee-Haw Industries (413 South Gay Street; 865-522-1812; www.yeehawindustries.com) é uma grande parada para passar uma hora ou duas, apreciando as paredes e os tetos cobertos por cartazes únicos, bolsas, camisas, calendários e gravuras de arte. Venha e bata um papo com os artistas e proprietários Julie Belcher e Kevin Bradley, que, se você estiver com sorte, levarão você até o andar de cima e mostrarão seus mais recentes projetos, a maioria criada meticulosamente em blocos de madeira entalhada, então gravados usando uma prensa antiga. Os resultados são distintos, belos e evocam o passado. Pegue ao menos alguns cartões. Os pacotes, impressos à mão em papel 100% reciclado (a partir de US$ 12 por oito cartões com envelopes), são diferentes de qualquer coisa que possa encontrar no Hallmark.

17h - Carnes e doces
A Litton's (2.803 Essary Road; 865-687-8788; www.littonburgers.com) fica um pouco fora do caminho habitual, o que não impede que virtualmente se transforme em um espaço para almoço e jantar. Após começar em uma pequena sala dos fundos, o restaurante ao estilo diner, açougue e padaria se espalhou para ocupar todo o espaço do depósito, até mesmo colocando algumas mesas na área de preparo, onde, diz Erik Litton, o proprietário, "as pessoas parecem não se importar em sentar, desde que sejam alimentadas".

Conhecido por seus hambúrgueres e sobremesas, o Litton's não é um lugar caso o colesterol seja uma preocupação. Peça o Thunder Road burger (queijo apimentado, cebolas fritas e pimenta jalapeno com batatas fritas; US$ 10,95) e uma fatia de bolo veludo vermelho (US$ 5,49 por uma fatia grande o bastante para sufocar uma cabra). As filas são longas, mas há bancos disponíveis enquanto você espera. Mas não esqueça de assinar na lousa.

Julie Belcher e Kevin Bradley, artistas e donos da galeria Yee-Haw Industries, fazem obras em forma de pôsteres

Sábado

8h - Hectares verdes
Corra, caminhe, pedale ou reme no Sequoyah Hills Park (1.400 Cherokee Boulevard), uma área verde de 35 hectares de árvores e flores, trilhas para cães e pontos de piquenique às margens do rio Tennessee. O acesso à água é fácil, assim como estacionar. Para uma caminhada mais longa, o Ijams Nature Center (2915 Island Home Avenue; 865-577-4717; www.ijams.org), um parque de 65 hectares e reserva de vida selvagem, fica a 10 minutos de carro do centro da cidade.

11h - Espírito pioneiro
Em Norris, a 20 minutos de carro de Knoxville, fica o Museum of Appalachia (2.819 Andersonville Highway; 865-494-7680; www.museumofappalachia.org; entrada US$ 12,95). Nascido do amor do historiador pelos montanheses do Tennessee, o museu conta com grande número de artefatos de pioneiros dos Apalaches, arte folclórica e também cabines, igrejas e outras construções reais que foram cuidadosamente transferidas de suas localizações originais e remontadas no grande terreno do museu. Música ao vivo pode ser ouvida quase todo dia graças ao Porch Musicians Project, o esforço de Irwin para expor todos os visitantes à "música antiga autêntica" e preservar a história aural dos Estados Unidos. O almoço preparado por Miss Faye está disponível no café. Peça o feijão frito na hora e o pão de milho.

16h - Que comam bolinhos
A mania dos bolinhos está por toda parte. Mas em nenhum outro lugar ela é mais merecida do que na MagPies (112 South Central Street; 865-673-0471; www.magpiescakes.com), um lugar cujo lema é "tudo manteiga o tempo todo". A padeira, proprietária e tocadora de acordeão Peggy Hambright é especializada em "sabores 'super deluxe'", que mudam a cada mês. Recentes favoritos incluem torta de lima-da-pérsia e amora com creme de leite. Os bolinhos pequenos são vendidos à dúzia (US$ 12 pelo mini super deluxe, US$ 9 pelo básico de chocolate e baunilha; e uma dúzia de bolinhos de tamanho normal custa US$ 24 e US$ 18, respectivamente).

19h - Diga tomate
Centro de todos os acontecimentos e as coisas badaladas na cidade, o bom para os vegetarianos Tomato Head (12 Market Square; 865-637-4067; www.thetomatohead.com) é o local onde ir para uma pizza epicurista e um número sem igual de pessoas observando. A fundadora, chef e ícone gastronômico local, Mahasti Vafaie, faz tudo o que você come, incluindo os pães, bolos e temperos de salada.

Peça a Nº8 (pizza com molho pesto e tomate roma e cogumelo portobello assado, US$ 9 por uma pizza individual), a salada grega (cheia de azeitonas kalamata, US$ 7,50) e uma taça de qualquer vinho que o co-proprietário Scott Partin recomendar. Sente-se do lado externo se quiser, onde as mesas dão vista para toda a Market Square, uma coleção de cafés, butiques, galerias e bares lado a lado, todos com uma área comum movimentada.

20h30 - Bom negócio
Todos os restaurantes de Market Square possuem mesas do lado externo e, na maioria das noites, é possível encontrar músicos e cantores amadores se apresentando na praça, dando ao espaço a sensação de uma festa gigante improvisada. As lojas que merecem algumas compras pós-jantar incluem a Vagabondia (27 Market Square; 865-525-4842; www.vagabondiaonthesquare.com), uma loja eclética de roupas de fibra natural que conta com uma seleção imensa de chapéus Betmar; a Reruns Consignment Boutique (2 Market Square; 865-525-9525; www.rerunsboutique.blogspot.com), por itens de grife a preços de pechincha; e a Bliss (24 Market Square; 865-329-8868; www.shopinbliss.com), um empório de presentes que conta com tudo, acessórios, móveis, molduras e utensílios de mesa.

Toque final em bolo da MagPie, lugar cujo lema é "tudo manteiga o tempo todo"

22h - Sapateado
Em meio à loucura da Market Square fica o Preservation Pub (28 Market Square; 865-524-2224; www.preservationpub.com), um bar estreito que consegue acolher um bom número de pessoas e que conta com um número ainda maior de opções de cerveja em seu espaço aconchegante. Há mais de 20 opções de cerveja forte (experimente a Stone Arrogant Bastard -"bastardo arrogante de pedra"- ou a Orkney Skull Splitter -"rachador de crânio de Orkney"- US$ 4,50 a US$ 7,50), mas saiba que os barmen ficam atentos ao número de cervejas fortes que você toma, para evitar que o caos se espalhe pela praça, a menos que seja noite de música ao vivo, quando vale tudo.

Domingo

11h - Ingleses comem aqui
O Crown & Goose gastropub (123 South Central Street; 865-524-2100; www.thecrownandgoose.com) serve um farto brunch acompanhado de qualquer partida de futebol que esteja passando na TV naquele dia. Vá ao imenso bar ao estilo do século 19 e prove os ovos Benedict com tomates verdes fritos (US$ 13) ou a torrada francesa recheada (US$ 10), imersa em massa de cidra e cheia de cream cheese e geléia de laranja. Pratos tradicionais ingleses também são oferecidos. Tudo, de uma tábua de queijos que inclui Stilton (US$ 16) e shepherd's pie (torta de carne moída com purê de batata e queijo, US$ 17) até o obrigatório peixe com batatas fritas (US$ 12).

15h - Altura e grandes cestas
Antes de partir, pegue o elevador até o alto do Sunsphere (810 Clinch Avenue; das 9h às 22h; gratuito), um vestígio arquitetônico da Feira Mundial de 1982 e uma vítima de paródia dos "Simpsons". A Sunsphere, uma estrutura de aço de 600 toneladas e 80 metros que conta no alto com uma boa dourada de 22 metros, parece uma bola de golfe anabolizada, mas oferece as melhores vistas da cidade e das montanhas além. O Salão da Fama do Basquete Feminino (700 Hall of Fame Drive; 865-633-9000; www.wbhof.com; US$ 7,95) é lar da maior bola de basquete do mundo -9 metros de altura, 10 toneladas- e um grande número de itens dos primórdios do basquete feminino de todo o mundo, incluindo um livro de regras original de 1901. É claro, há tributos a Pat Summit, a treinadora do Lady Vols da Universidade do Tennessee local e que conta com o maior número de vitórias na Primeira Divisão da história do basquete (983 vitórias e contando), que são merecidamente abundantes.

Informações básicas

O Aeroporto McGhee Tyson fica a cerca de 15 minutos de carro do centro de Knoxville. Alugue um carro e saia na direção oposta dos Montes Smoky, mas desfrute a vista impressionante à direita enquanto seguir para a cidade.

Knoxville conta com todas as grandes redes de hotéis, a maioria ao longo das principais artérias das Interestaduais 40 e 75, com um Holiday Inn Select e um Hilton à distância de caminhada da Market Square.

Para algo menos previsível, experimente o 1876 Hotel St. Oliver (407 Union Avenue; 865-521-0050; www.hotelstolivertn.com; US$ 75 a US$ 225), uma estalagem histórica de 24 quartos ao lado da praça, com mais excentricidade que a Cher.

Tradução: George El Khouri Andolfato